Pestes y enfermedades del cannabis: guía visual para identificarlas y tratarlas

Hay un momento en cada cultivo en que mirás la planta y algo está distinto. Una hoja con puntitos amarillos. Una telita finita entre tallos. Una pelusa gris adentro de un cogollo que ayer estaba perfecto. Y empieza la pregunta: ¿qué tiene mi planta? Esta guía es para ese momento — para que sepas qué estás mirando y qué hacer antes de que se complique.

La buena noticia es que el 90% de los problemas que aparecen en un cultivo entran en una lista corta de pestes y enfermedades comunes. Si las reconocés a tiempo, casi todas tienen solución barata y al alcance de cualquiera. La mala noticia es que algunas se mueven rápido: una arañuela detectada en día 2 se elimina con jabón potásico; en día 20 ya invadió todo el placard. Por eso esta nota arranca con una rutina que te puede ahorrar dramas.

Cómo revisar la planta cada vez que regás (rutina de 30 segundos)

La revisión más útil del mundo del cultivo se hace en menos de medio minuto y no requiere herramientas. Cada vez que vayas a regar — antes, no después — hacé esto:

1. Dale vuelta a 2 o 3 hojas y mirá el envés (la parte de abajo). Casi todas las plagas se esconden ahí porque están protegidas del sol y del agua.
2. Mirá los puntos de unión entre el tallo y las ramas, y entre las ramas y los pecíolos. Los hongos blancos y las cochinillas eligen esas esquinas.
3. Pasá los dedos por una hoja de la parte media de la planta. Si sentís textura pegajosa, hay algo chupando savia y dejando melaza (pulgones, mosca blanca, cochinilla).
4. Mirá el contraste de color entre hojas viejas y nuevas. Si las viejas amarillean uniforme: probable falta de nitrógeno. Si las nuevas se ven extrañas: ojo con calcio, magnesio o una plaga reciente.

Treinta segundos por riego, multiplicado por toda la temporada, es lo que separa al cultivador que se entera del problema en día 2 del que se entera en día 20. Y la diferencia entre esos dos cultivadores es enorme.

Para inspecciones más finas, una lupa de joyero de 30x o 60x (las mismas que usás para mirar tricomas al final del ciclo) es lo más útil que vas a comprar en tu vida de cultivador. Cuesta entre $5.000 y $10.000 y te muestra arañuelas, huevos de trips y esporas de hongo que a ojo desnudo se ven como "manchitas raras".

Arañuela roja: la peste #1 en indoor argentino

Si tenés cultivo indoor en Buenos Aires, Rosario o Córdoba y empezás a ver puntitos amarillos diminutos sobre las hojas — como si alguien hubiese pinchado la hoja con una aguja muy fina — es arañuela. No es una araña en sentido estricto, es un ácaro microscópico (menos de un milímetro), pero teje hilos finos parecidos a telaraña entre los tallos y los nervios de las hojas. Esos hilos son la señal más fácil de detectar a simple vista.

¿Por qué es la peste #1 en indoor? Porque adora el calor seco. Y un placard con LED encendido 18 horas por día y poca ventilación es básicamente su paraíso. Se reproduce rapidísimo: una hembra pone más de 100 huevos en su vida, y de huevo a adulto pasan menos de 10 días con calor.

Cómo identificarla:

• Puntitos amarillos o blanquecinos en la parte superior de la hoja.
• Telita fina entre tallos, ramas y hojas (no telaraña gruesa).
• Mirá el envés con la lupa: vas a ver puntos rojos, amarillos o marrones que se mueven. Son ellas.
• En infestación avanzada, la hoja se vuelve casi gris y se cae.

Cómo tratarla:

Etapa de la planta	Tratamiento recomendado
Vegetativo o pre-floración	Jabón potásico (5-10 ml por litro de agua), spray al envés cada 4-5 días, 3 aplicaciones
Floración temprana	Aceite de neem (3-5 ml por litro) + unas gotas de jabón potásico, mismo esquema
Floración avanzada (cogollos formados)	Azufre micronizado en polvo (espolvoreado seco) o ácaros depredadores ([Phytoseiulus persimilis])

El aceite de neem y el jabón potásico se consiguen en cualquier grow argentino entre $4.000 y $8.000 el frasco y rinden bastante. La clave es la persistencia: con una sola aplicación no alcanza porque los huevos no mueren. Repetir cada 4-5 días durante 2-3 semanas mata las generaciones que van naciendo.

Lo que también ayuda: bajar la temperatura a 22-24 °C, subir la humedad un poquito (la arañuela odia humedad por encima de 60%) y mejorar la ventilación.

Trips, mosca blanca y pulgones

Las tres son chupadoras de savia y aparecen sobre todo en plantas al aire libre o en indoor con poca higiene. Te las cuento juntas porque el tratamiento de base es bastante parecido, pero la identificación cambia:

Trips

Insectos finitos, alargados, de 1-2 mm. Son rapidísimos y saltan cuando los molestás. La señal típica son manchas plateadas o doradas en las hojas, casi metálicas, con puntos negros chiquitos cerca (sus deyecciones). Mordisquean la superficie de la hoja y dejan ese aspecto de "hoja arañada por adentro". En outdoor argentino aparecen mucho a fines de primavera y verano.

Mosca blanca

Insectos voladores blancos de unos 2 mm que se levantan en una pequeña nube cuando sacudís la planta. Dejan huevos blancos en el envés y excretan melaza pegajosa. Las hojas amarillean y se ponen brillosas al tacto.

Pulgones (áfidos)

Insectos en grupo, generalmente verdes o negros, pero también pueden ser blancos o amarillos. Se acumulan en brotes nuevos y en el envés de hojas tiernas, formando colonias compactas que vas a ver fácilmente a simple vista. También dejan melaza, y ojo: atraen hormigas, así que si ves hormigas subiendo y bajando por el tallo, hay pulgones casi seguro.

Tratamiento común para las tres:

• Jabón potásico (5-10 ml por litro), spray al envés y a los brotes nuevos cada 5 días.
• Aceite de neem (3-5 ml por litro) combinado con jabón potásico para que el aceite se disuelva. Aplicar al atardecer para que no se queme la hoja con sol directo.
• Trampas adhesivas amarillas colgadas cerca de la planta — atraen mosca blanca y trips adultos por color. No matan toda la población pero ayudan a medir si hay y si están bajando.
• Control biológico para indoor: crisopas (Chrysoperla carnea) o mariquitas (vaquita de San Antonio). Estos depredadores se compran online y son muy efectivos contra pulgones.

Si la planta está cerca de cosecha, evitá pulverizar los cogollos. Concentrate en hojas y tallos, y si la infestación está sobre el cogollo, la solución puede ser cosechar antes y aceptar una merma.

Cochinilla y orugas (outdoor patagónico y NOA)

Estas dos son las más comunes en cultivo al aire libre, y según la región del país una pesa más que la otra.

Cochinilla algodonosa

En Patagonia (Bariloche, Neuquén, El Bolsón) y en zonas con inviernos suaves de Cuyo, la cochinilla algodonosa es una de las que más nos consultan. Se la identifica fácil: parece algodoncito blanco pegado a los tallos o en la unión de hojas con tallo. Si rascás un poco con la uña, debajo aparece un insecto oval, blando, color blanco-rosado.

Chupa savia y debilita la planta. La melaza que deja además atrae el hongo negro (fumagina), que cubre las hojas y les baja la fotosíntesis. Doble problema.

Tratamiento:

• Para infestaciones chicas: pasar un hisopo con alcohol etílico al 70% directo sobre cada cochinilla. Las disuelve.
• Para infestación más amplia: aceite de neem (5 ml/litro) + jabón potásico (5 ml/litro) en spray, repetido cada 7 días durante 3-4 semanas. La persistencia es indispensable porque las ninfas van naciendo de a poco.
• Si la planta es vegetativo, no tengas miedo de podar la rama más infestada y descartarla bien lejos.

Orugas

Las orugas son larvas de mariposa o polilla que pueden destruir un cogollo en pocos días sin que veas mucho desde afuera. En el NOA (Salta, Jujuy, Tucumán), en el Litoral (Misiones, Corrientes) y en general en cualquier zona donde haya humedad y bichos de noche, son el enemigo número uno del cultivo outdoor.

Cómo detectarlas:

• Hojas con agujeros irregulares, no bordes parejos.
• Cacas chiquitas y oscuras (parecen semillitas negras) sobre las hojas o en la base del cogollo.
• En cogollos formados: una zona marrón seca por adentro que al apretar se desarma. Eso es porque la oruga está comiendo desde adentro y, encima, abre el paso para que entre Botrytis.
• A veces ves la oruga directamente: es verde, marrón o rosada, de 1-3 cm, escondida entre cogollos.

Tratamiento:

El más efectivo y limpio es el Bacillus thuringiensis variedad kurstaki (lo vas a ver como "BT" en los growshops). Es una bacteria que solo afecta a larvas de lepidópteros — no le hace nada a humanos, mascotas, abejas ni a la planta. La oruga ingiere hojas tratadas, le paraliza el aparato digestivo y muere en 3-4 días.

Dosis típica: 1-2 g por litro de agua, spray al atardecer (la luz UV degrada la bacteria), cada 7-10 días desde que ves los primeros signos. Funciona mejor con orugas chicas, así que la revisión periódica vale oro.

Como medida preventiva, si tu cultivo está en zona de polillas, mallas anti-insectos (tul fino tipo mosquitero) sobre la planta entera durante las semanas críticas (febrero-marzo en AR) son la mejor barrera física.

Oidio (powdery mildew): el hongo blanco más común

El oidio — o "powdery mildew" en inglés, vas a ver los dos términos — es el hongo más frecuente en cultivos de interior y en zonas húmedas como Buenos Aires, La Plata, costa atlántica, Litoral. Se reconoce a la primera: manchitas blancas en polvo sobre la cara superior de las hojas, como si alguien hubiera espolvoreado talco. Si pasás el dedo, se borra un poco pero vuelve.

Le encanta la combinación de humedad alta + ventilación baja + variaciones bruscas de temperatura. En un placard mal ventilado de un departamento con humedad típica de BA (60-70%) aparece casi seguro si no hay extractor decente.

Tratamiento:

Etapa	Qué usar
Aparición temprana	Bicarbonato de potasio (5 g/litro) en spray foliar, repetido cada 3-4 días por 2 semanas
Vegetativo medio-tardío	Aceite de neem (3-5 ml/litro) + jabón potásico, o productos a base de Bacillus subtilis
Floración	Solo en hojas (no sobre cogollos): bicarbonato de potasio en dosis bajas, o azufre micronizado seco si la planta lo tolera
Avanzado y en cogollos	Cortar las partes afectadas y descartar. Si está muy invadido, cosechar lo sano antes de que se pase a todo

Trucos extra: aumentar la circulación de aire (un ventilador chico apuntando a las plantas), bajar la humedad relativa por debajo de 50% en floración, y hacer defoliación selectiva para que entre más luz y aire al interior de la planta. Sobre cómo hacerlo correctamente, mirá defoliación cannabis: cuándo y cómo.

Una última cosa: si tuviste oidio una vez, las esporas quedan en el placard. Limpiá todo con agua y vinagre al final del ciclo antes de empezar otro cultivo.

Botrytis o "podredumbre gris": el peor enemigo del cogollo

Si hay una enfermedad que aterra a cualquier cultivador outdoor argentino es la Botrytis cinerea — también llamada podredumbre gris o bud rot. Ataca el cogollo cuando ya está formado y, si no la detectás a tiempo, podés perder buena parte de la cosecha en cuestión de días.

Lo más complicado es que arranca desde adentro del cogollo y por afuera podés no ver nada hasta que ya invadió. Por eso esta es la que más castiga a quien no inspecciona seguido.

Cómo identificarla:

• Una hoja del medio del cogollo se vuelve marrón y se seca repentinamente, como si la hubieras quemado con un encendedor. Esa es señal de alerta máxima: tirá de esa hoja y mirá adentro del cogollo.
• Al abrir el cogollo, vas a ver un moho gris-marrón polvoriento, a veces blanco al principio, después gris. El tejido del cogollo está blando, marrón, descompuesto.
• El olor cambia: pierde el aroma característico y empieza a oler a humedad o moho.

Por qué pega tan fuerte en Argentina:

A diferencia de las guías traducidas del inglés que dicen "ojo en septiembre-octubre", acá el peligro es marzo y abril — el otoño argentino, que es exactamente cuando los cogollos ya están grandes y la humedad nocturna empieza a subir con las primeras lluvias. La Patagonia tiene un período más adelantado (febrero-marzo). La pampa húmeda (BA, Litoral) sufre todo marzo y abril.

Tratamiento:

La Botrytis activa no se "cura" — se contiene. Apenas la detectás:

1. Cortá inmediatamente la parte afectada con tijera limpia. No solo el cogollo enfermo: 2-3 cm hacia afuera también, porque las esporas ya están en la zona.
2. Descartá los restos lejos de la planta y de cualquier otro cultivo. No los tires al compost porque las esporas siguen vivas.
3. Desinfectá la tijera con alcohol antes de cortar otra zona o pasar a otra planta.
4. Si está muy avanzada en varias ramas, cosechá lo sano antes y aceptá la pérdida. Es mejor sacrificar el último 10% de maduración que perderlo todo.

Prevención, que es lo único que realmente sirve:

• Variedades de floración corta (especialmente autoflorecientes): cosechás antes de la peor humedad otoñal. Es uno de los argumentos más honestos a favor de las autoflorecientes en Argentina — ciclo de 60-90 días terminado en febrero, sin exposición a los meses críticos.
• Defoliación pre-floración y lollipopping (sacar las ramas bajas) abren la planta y dejan circular el aire. Más detalle en lollipopping: poda baja para mejores cogollos.
• Cubrir con techo plástico cuando llueve si tenés outdoor en patio o balcón. Una pequeña estructura de PVC con plástico transparente cambia el partido.
• Aplicaciones preventivas de Trichoderma o Bacillus subtilis cada 2 semanas en pre-floración y floración temprana.
• Si usás técnicas como LST, cuidá que las ataduras no dejen heridas abiertas en el tallo — son puerta de entrada para Botrytis y otros hongos.

Deficiencias que se confunden con pestes

Buena parte de las consultas que recibimos por WhatsApp con "tengo plagas" terminan siendo deficiencias nutricionales. Tienen pinta de problema bicho, pero son problema de comida. Las tres más comunes:

Nitrógeno (N)

Las hojas de la parte de abajo se ponen amarillas de forma uniforme, desde la punta hacia adentro, y eventualmente se caen. La planta deja de crecer al ritmo normal. Es típico en vegetativo tardío con sustrato sin recargar.

Solución: subir el fertilizante de crecimiento un poco (siempre por debajo de lo que dice la etiqueta), o agregar un té de humus de lombriz al riego.

Calcio (Ca)

Aparecen manchas marrones con borde definido sobre las hojas, generalmente las nuevas o medias, no las viejas. A veces las puntas de las hojas se retuercen. Se confunde fácil con quemadura de luz o quemadura química.

Solución: cal agrícola en el sustrato, o un fertilizante con Cal-Mag. Suele aparecer en cultivos con agua osmotizada o RO porque le falta calcio al agua de base.

Magnesio (Mg)

Las hojas viejas se amarillean entre las venas mientras las venas en sí siguen verdes — un patrón muy característico, casi "tigrado". Después aparecen manchas marrones óxido.

Solución: Cal-Mag o sales de Epsom (sulfato de magnesio) disueltas en agua de riego, dosis baja, 1 vez por semana hasta que mejore.

Truco rápido para no confundir: las plagas casi siempre dejan marcas con patrón irregular (puntitos, agujeros, bordes mordidos). Las deficiencias dejan patrones simétricos y aparecen en grupos de hojas según su edad (todas las viejas, o todas las nuevas, no aleatorias).

Prevención: humedad, ventilación y mallas anti-insectos

Tratar es importante. Prevenir es el oficio.

Tres parámetros simples que te ahorran el 80% de los problemas:

1. Humedad relativa controlada. En vegetativo, 50-70%. En floración temprana, 45-55%. En floración avanzada, 40-45%. Comprate un termohigrómetro digital ($4.000-$6.000) y mirálo todos los días.
2. Ventilación constante. Aire viejo afuera, aire fresco adentro, brisa interna sobre las plantas. Un extractor + un ventilador chico hacen muchísima diferencia. El movimiento del aire deshidrata las esporas de hongo antes de que germinen y molesta a las plagas voladoras.
3. Higiene del setup. Después de cada cosecha, limpieza profunda de la carpa o placard con agua y vinagre o agua oxigenada. Sustratos nuevos cada ciclo (no reuses tierra de una planta enferma). Manos limpias cuando trabajás con las plantas.

Para outdoor, sumar:

• Mallas anti-insectos o tul mosquitero durante semanas críticas (fines de verano y otoño).
• Plantas compañeras que repelen insectos: caléndula, albahaca, lavanda y menta sirven como barrera natural.
• Techo plástico improvisado si vivís en zona muy lluviosa de marzo-abril.
• Inspección post-lluvia obligatoria: dos horas después de una lluvia, revisar cada cogollo de cerca por Botrytis.

Y un detalle importante: si herís la planta haciendo técnicas como LST, defoliación o lollipopping, dejá que cicatrice antes de pulverizar agua o productos sobre esa zona. Las heridas abiertas son puerta de entrada para hongos y bacterias. Trabajá con herramientas limpias y, si hacés un corte grande, esperá 24-48 hs antes de mojar esa parte.

Para cerrar

Identificar a tiempo es la mitad del trabajo. Si ya leíste hasta acá, tenés más herramientas que el 80% de los cultivadores principiantes que nos escriben preguntando "qué tiene mi planta". La otra mitad es desarrollar el ojo: cada ciclo vas a ver más cosas y vas a reaccionar más rápido.

Si arrancás un cultivo y querés minimizar la exposición a plagas y hongos, las autoflorecientes son la genética más amigable: ciclo corto, planta chica, terminás antes del pico de humedad otoñal en Argentina. Mirá nuestra selección de variedades autoflorecientes, y si dudás de cuál se adapta mejor a tu setup y a tu zona, escribinos por WhatsApp — te ayudamos a elegir.

Y si en este ciclo te apareció algo y no estás segura de qué es, mandanos foto. Las mejores notas del blog salen de las preguntas reales que nos llegan por el chat.